Біологічний нуль - нижня межа температури повітря, при якій можлива активна життєдіяльність виноградної рослини. У європейських сортів БН є слідуюча температура: для кореневої системи +8°С, для надземної частини куща +10°С.

Вимокання- часткова або повна загибель кореневої системи виноградних рослин під дією води.

Випрівання- часткова або повна загибель живих тканин або окремих органів (вічка) на виноградних кущах під земляним або сніжним укриттям. Довжина обрізки- довжина торішніх пагонів, виражена кількістю вічок, що залишилися на них після обрізки: коротка(сучок)- нe більше 4; середня(стрілка) на 5- 7; довга (лоза плодоношення)- на 8 і більше вічок.

Залуження- постійне або тимчасове вирощування в міжряддях виноградника однорічних або багаторічних трав в умовах їх багаторазової стрижки.

Зимостійкість- здатність виноградного рослини переносити низьку температуру повітря взимку.

"Зелені операції"- обрізання і обломка виноградних лоз, проріджування листя, пасинкування і інші процедури, необхідні для правильного формування і підвищення врожайності винограду.

Ізюм- сушені ягоди винограду, що містять насіння.

Калус- рослинна тканина, що утворюється в місцях нанесення ран, забезпечує їх заростання і попереднє зрощення компонентів щеплень.

Карбування(чеканка)- в першій половині серпня верхівки пагонів зрізують до першого нормального листочка(приблизно після 15-го листка). Завдяки карбуванню зростання гілок сповільниться і грона краще визріватимуть. Слід мати на увазі, що після карбування на виноградних кущах починають активно з'являтися пасинки. Устигайте їх вчасно вищипувати.

Катаровка- видалення поверхневих коренів у щеплених і кореневласних кущів винограду, а також на прищепі щеплених черешків або щеплених саджанців.

Кільчування черенків- передпосадкова підготовка шляхом впливу на їх п'ятку підвищених (до 28°С) і на їх верхівки знижених(до 15°С) температур з метою стимулювання закладки зачатків коренів і затримки розпускання вічок.

Кишмиш- сушені ягоди винограду, що не містять насіння.

Морозостійкість- здатність сортів винограду протистояти негативних температур.

Мульчування- повне покриття поверхні грунту різними матеріалами (плівка, солома, обрізки лози та ін.)

Навантаження кущів ( вічками, пагонами, суцвіттями, гронами, урожаєм)- кількість вічок, пагонів, суцвіть, грон або врожаю в розрахунку на кущ.

Нормування врожаю- навмисне жертвування частиною урожаю. На кожній плодовій лозі залишають одну-дві грони(нижні, найпотужніші) і вирізують в них дрібні недорозвинені виноградинки. Проводиться ця процедура в серпні, поки ягоди ще зовсім маленькі.

Виламка- вибіркове видалення вегетуючих (зелених) пагонів на різних стадіях їх розвитку з метою регулювання співвідношення між масами врожаю і пагонів.

Обрізка- щорічне видалення на кущах винограду його структурних елементів, які втратили своє функціональне призначення, а також укорочення на певну довжину торішніх пагонів залежно від їх життєздатності, плодоносності вічок, розташованих на залишених частинах пагонів, та місця розташування з метою отримання оптимального врожаю в поточному і наступних роках, а також збереження прийнятої форми куща.

Окуліровка- щеплення, при якій в якості прищепи використовують одне вічко. Різновиди окулірування: вприклад, в Т -подібний розріз.

Омолоджуюча обрізка - видалення повністю або частково надземної частини куща у зв'язку з впливом на неї несприятливих умов середовища (низькі температури, градобій), а також внаслідок віку або необхідності переформування куща.

Запилення - природне або штучне потрапляння пилку на рильце маточки квітки під час цвітіння.

Пасинкування- зелень, в якій немає необхідності при дозріванні винограду. Тому з червня по серпень усі пасинки, що зароджуються в пазухах листя, вищипують і заразом вирізують усі вуса, щоб рослина направляла свої сили на майбутній урожай.

Плантаж- передпосадкова підготовка грунту для посадки виноградника, що передбачає глибоке(не менше 50 см) розпушування, дроблення і переміщення її шарів, а також видалення каменів, кущів та інших матеріалів.

Плодові лози (стрілки)- однорічні визрілі пагони, які розташовуються на дворічній деревині. Обрізаються на 4-12 вічок від основи, розташованих без вигину.

Плодоносне вічко- вічко в зимуючій лозі, що має зачатки суцвіть.

Підщепа- рослина або відокремлена від нього частина, на які прищеплюють частину іншої рослини.

Підв'язка - закріплення кущів або окремих його елементів на шпалерному дроті або інших опорах: зелена- підв'язка вегетуючих пагонів до опор; суха- підв'язка торішніх пагонів або окремих елементів куща( рукавів, плечей, штамба) до опор після обрізки.

Показник плодоношення- сукупність показників, що характеризують величину врожаю з куща: загальна кількість усіх пагонів, з них плодоносних; коефіцієнти плодоношення і плодоносності пагонів; ембріональна плодоносність нирок; число вічок на кущі; середня маса грона, середня маса врожаю ягід з куща.

Полив- додаткове внесення води в грунт з метою покриття дефіциту вологи: вегетаційний- проводиться в пріод вегетації, вологозарядковий- проводиться в період спокою винограда.

Проріджування листя- тижні за три до збору урожаю рекомендується відламати старе листя, яке росте в нижній частині куща, а також ті, які затінюють грона з ягодами. Така процедура забезпечить краще провітрювання виноградних кущів, грона ж отримають більше сонячного світла.

Щеплення- хірургічна операція, при якій рослину або його частину з'єднують з іншою рослиною для їх зрощування і отримання нової рослини, що складається з підщепи та прищепи.

Прищепа- відрізок тканини або лози з живими точками зростання, яка використовується для зрощування з підщепою.

Прищипування пагонів - видалення точки зростання лози в період її активного росту.

Розмноження відводками- спеціальний прийом, при якому пагони без відділення від маточних кущів використовують для отримання нових кущів або саджанців.

Спайка- наявність взаємного зв'язку між підщепою і прищепою за рахунок зрощування їх тканин; якісна спайка копуліровок передбачає утворення суцільного кільця по всьому колу зони стикування компонентів щеплення.

Стара деревина- всі частини куща, які старші двох років (штамб, голова, рукава куща). До дворічної деревини відносять пагони, які минулого року були обрізані на плодову стрілку.

Однорічна деревина- пагони поточного року, які сформувалися з вічок за період вегетації.

Столові сорти- сорти винограду, що вирощуються для споживання у свіжому вигляді, закладання на тривале зберігання та отримання сушеного винограду(ізюм, кишмиш).

Стратифікація щеплених черенків- технологічний процес, що проводиться в спеціальних камерах або пристоземлянсуваннях, де створюються сприятливі умови для утворення в зоні стикування підщепи та прищепи калуса і зачатків коренів на «п'яткі» підщепи.

Сучок заміщення- це однорічний визрілий пагін, який обрізаний на 3-4 вічки.

"Суха підв'язка"- перша процедура, з якої розпочинаються літні турботи про виноградник. Торішні лози підв'язують до шпалери, задаючи їм напрям для зростання. Підв'язку можна здійснювати у середині- кінці квітня, поки не виросли свіжі втечі.

Технічні сорти- сорти винограду, що вирощуються для переробки на вино, соки та інші продукти.

Транспортабельність- здатність винограду переносити транспортування на різні відстані тривалий час, зберігаючи при цьому товарні якості .

Прискорене формування куща- створення форми куща за рахунок застосування спеціальних прийомів: прищипивання верхівок вегетуючих пагонів, використання пасинків в якості плодових лоз або для виведення необхідної форми куща.

Карбування- видалення верхівкової частини вегетуючих пагонів на різну її довжину: слабка (10-15%), середня ( 15-20%) і сильна (до 40 % загальної довжини пагона) .

Живцювання- нарізка однорічних(доспілих або зелених) пагонів на відрізки з метою використання їх для вегетативного розмноження (вкорінення або виробництва щеплень) .

Черенок- відрізок однорічного пагона різної довжини, використовуваний для вегетативного розмноження.

Шкілка- ділянка відкритого грунту, використовуваний для вирощування виноградних саджанців із живців або щеплень.

Шпалера- система, що складається з вертикальних або інших опор, закріплених у грунті, і дротів, прикріплених до них на різній висоті, витягнутих у прямі лінії і розміщених в одній або декількох площинах.

Штамб- штучно створений стовбур виноградного куща. Включає підземну і надземну частину. Закінчується в місці першого розгалуження.

Старший науковий співробітник ЗДСГДС , к.с-г.н. Любка О.С.

18 лютого 2014 року в комплексі відпочинку « Жайворонок « м Берегово дві компанії проводили навчання з виробниками області, що вирощують зернові культури . Це компанія Ураліс (виробник посівної кукурудзи, соняшнику ,тощо ) та компанія Саміт Агро Юкрейн ( представник 15 компаній виробників пестицидів ) . Це компанії, що входять в десятку лідерів по цим продуктам в Україні.

Основна мета навчання – показ кращих гібридів кукурудзи французької селекції , особливості вирощування в нашій області та захист від бур'янів. Тому основну увагу в цій статті ми звертаємо на захист від бур'янів .

Два роки тому компанія Сумітомо Корпорейшен запатентувала новий гербіцид Астрел Плюс . В Закарпатській області даний препарат не використовувався , а тому в цьому році препарат ми хочемо провести випробування.

Вимоги до грунту

Грунт повинен бути розпушеним на глибину 30-40 см і легким за механічним складом,добре структурованим, з рН 6-6,5. Для покращення структури можна використати сидерати, оргдобрива, солому, торф.

Культурозміна

Слід дотримуватися 2-3 річної культурозміни, в якій відсутні інші пасльонові культури, такі як перець і баклажани.Частіше в практиці помідори чергують з огірками.

Загальнопоширені сорти та гібриди

Детермінантні

Напівдетермінантні

Індетермінантні

Шкідники

ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ

Для уникнення масового захворювання рослин слід дотримуватися технології вирощування. Вологість повітря не повинна перевищувати 80%, а температура в межах 15-25 градусів.

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ

N(азот)- критичний період  при інтенсивному рості рослини.

Р(фосфор)-максимальна потреба зразу після посадки для наростання коренів і в період завязування плодів.

К(калій)-потреба більш рівномірна.При дозріванні плодів внесення калію збільшуємо порівняно з азотом в 2 рази.

Са(кальцій)-нехватка  його в грунті призводить до зупинки наростання коренів та появі верхівкової гнилі.

Органіку та більшу частину фосфорних і калійних добрив вносять восени під основний обробіток, решту  при посадці і підживленні.При простій технології після внесення  добрив під основний обробіток , підживлення починають через три тижні після висадки рослин.Див. таблицю.

Рецепти удобрень:

1.варіант.З розрахунку на  1000 л води вносимо 310 гр. калійної селітри+ 180 гр. аміачної селітри.

2варіант.З розрахунку на 1000 л води : 500гр. калімагнезія+300 гр. аміачної селітри.

При повільному рості рослин збільшуємо кількість азоту на 60гр. і відповідно зменшуємо кількість калію на 60 гр.

Для досягнення максимального врожаю  можна  збільшити норми внесення добрив, при цьому максимальна концентрація 2-3 кг на 1000 літрів води. Див. таблицю.

Посів, вирощування розсади

● Період вирощування розсади залежить від освітленості та розміру горшечків і становить 7-10 тижнів.

● Грунт для посіву повинен бути добре зволоженим і структурованим

● Густота посівів 1000 шт/м²

● На протязі 20 днів після сходів рекомендовано досвічування на протязі 16 год/добу, 400 Вт\м² Пікіровка: 100 шт/м². При змиканні листків, горшечки розставляють на більші відстані

Ефективною є дезінфекція грунту  до посіву або через тиждень після сходів такими препаратами як Ридоміл Голд (0,25%) або Превікур (0,25%) або Татту (0,4%) + Фундазол (0,1%) з розрахунку 2 л\м².

Температура при вирощуванні розсади для теплиць без обігріву

Посадка

Схема посадки залежить від сортотипу. Індетермінантні помідори висаджують 2,5-3 шт\м²(схема посадки 120+60x40 cм), напівіндетермінантні 3-3,5 шт./ м²(. 90+60x45 cм), детермінантні 5-6 шт/ м²(80+40x30 cм).

При регулюванні клімату слід памятати:

● При температурі +10˚С і нижче припиняється ріст рослин

● При +35˚С – не зав’язуються плоди

● При +40˚С – пошкоджується листя

● Оптимальна вологість повітря, навіть вночі, не повина перевищувати 80%

Полив.

Середня потреба у воді по місяцях.

Поливати необхідно в залежності від вологості грунту і температури повітря.

Перед посадкою необхідно зробити вологозарядковий полив.

Полив шлангом здійснюють  2-3 рази в тиждень..

Після попередньої культури рекомендується зробити промивку грунту водою з розрахунку 100-150 л\м2 протягом 2-3 діб.

На Закарпатті більш поширене вирощування солодкого перцю, білого і жовтого в технічній стиглості. Попит ринку в більшій мірі на гібриди переважно угорської та голландської селекції.

• Вирощування розсади

Строки посіву залежать від типу споруд та опалення де буде вирощуватися перець (теплиці з обігрівом, теплиці без обігріву, теплиці з аварійним обігрівом)

Вік розсади залежить від сортотипу перцю (вегетативний чи генеративний) і максимально допустимий при висадці 11-12 тижнів. Бажано висаджувати до появи цвіту. Перець вегетативного типу у фазі бутонізації. Розсаду генеративних гібридів у більш ранньому віці.

• Вимоги до грунту

Для посіву бажано використовувати стерильні торфові субстрати, з оптимальним рН 6-6.5. якщо використовуємо грунтосуміш, то слід провести дезинфекцію: Превікур 0.15% з розрахунком 3-4л на 1м²

Висіваємо до 2.5-3.0 тис. насінин на 1м². Пікіруємо розсаду через 4 тижні . Розмір горшечків від 7х7 до 10х10. Після пікіровки бажано теж провести дезінфекцію Превікуром. Для скорочення періоду вирощування доцільно проводити досвічування.

• Приготування грунту до висадки розсади

Розпушування на глибину 30 см. Можна зробити промивку від солей дозою 120л/м² протягом тижня. Для покращення структури грунту та удобрення бажано внести до 20кг/м² перегною і перефрезувати на глибину 15см, а також фосфорно-калійні добрива.

Нарізують гребені і висадку проводять в гребені. Це покращує тепловий, повітряний і водний режими кореневої системи рослин. При посадці грунт повинен бути добре зволоженим і мати температуру на глибині залягання коренів не менше 15-16˚С.

• Посадка

Висадку проводять в один або два спарені ряди. В залежності від сорту і технологій (із формуванням куща і без формування) висаджують від 4 до 10шт/м²

Для уникнення прикореневих гнилей, важливо, щоб при посадці горшечки були на рівні поверхні грунту. Після посадки підживити розчином зі значним вмістом фосфорних добрив в концентрації 0.1-0.2%.

• Система удобрень та поливу

Зразу після посадки на протязі 2 тижнів поливи мінімальні, щоб активізувати наростання коренів в пошуку вологи. Підживлення до початку зав’язування перших плодів фосфорними, калійними, азотними добривами слід проводити без аміачної селітри.

Винос поживних речовин з ґрунту

Рекомендації щодо підживлення перцю

Полив. Перець вологолюбна рослина. На протязі вегетаційного періоду вимагає, при врожайності 10-15 кг\м² до 1000 л \м².Частота поливів і їх кількість залежать від температури. При поливі шлангом грунт потрібно змочувати на глибину залягання основної маси коренів (приблизно 40 л\м² за один полив) і щотижня. При крапельному поливі норми витрати води слідуючі.

В залежності від механічного складу, структури ґрунту, конструкції теплиці норми поливу можуть збільшуватися або зменшуватися від вище наведених на 50%.Не слід допускати пере зволоження грунту,так як з’являються кореневі гнилі, а недостача вологи призводить до значного зменшення врожаю.

Регулювання мікроклімату. В теплицях важливу роль відіграють такі фактори клімату як вологість, температура, концентрація СО2.

Оптимальна вологість – 70-80%.Вологість особливо підвищується весною, тому необхідно поряд з опаленням проводити вентиляцію. Влітку, навпаки збільшується випаровування вологи рослинами, що веде до сильного розмноження павутинного кліща та незадовільного запилення цвіту. Для усунення цього явища затінюють теплиці вапном або сіткою і проводять пароутворення розпилювачами або поливом доріжок.

Оптимальна температура – 25-27˚С вдень, 18-20˚С вночі. Влітку особливо шкодить велика температура, більше 40˚С, тому проводять затінення. Рецепт для затінення- в 20 л води розвести 5 кг вапна і 0,5 кг сухого молока.

Необхідною є постійна концентрація СО2(вуглекислого газу) в повітрі – мін. 0,03%.Якщо не має можливості вентиляції, особливо ранньою весною то використовують газ СО2 із балонів. Підвищення рівня СО2 до 0,1% значно підвищує врожайність і ріст рослин.

Формування кущів перцю. Всі сорти і гібриди, які вирощують  в теплицях є індетермінантними, тобто ріст необмежений. Обрізка дає можливість тримати вегетативну і генеративну рівновагу, збільшувати врожайність та якість продукції. Слаборослі сорти формують в одно стебло, а сильнорослі в 2, 3 або навіть 4 стебла. Практика показує, що найкраще формувати в 2 стебла.

Якщо дотримуватись вище вказаної технології, то можна уникнути поширення хвороб і розповсюдження шкідників.

Так для поширення грибкових захворювань необхідна підвищена вологість (більше 80%) або мокре листя. Основними шкідниками перцю в теплиці є попелиці, кліщі, совки, трипси, білокрилка.

Захист від хвороб

*- Дані препарати слід дозувати в кількості 100 мл розчину під стебло (після поливу)

Вірусні хвороби передаються через заражене насіння, комахами, а також при пасинкуванні та зборі врожаю. Уражені вірусами рослини механічно видаляють. Перешкоджає розповсюдженню вірусних хвороб обробіток рослин таким розчином: 1л молока на 10л води, або 1% розчином вектофіду.

Захист від шкідників

1

Необхідно був час перевірити ще раз свої досліди в 2013 році . І цього року ми заклали розширений експеримент вирощування гібридів Капрікорн F1 і Мозаїк F1.Для цього в 2013 році ми знову надали на випробування багатодітним родинам гібриди огірка Капрікорн F1 і Мозаїк F1 . У першому обороті висадка проводилася з контейнерів у фазі трьох - початку четвертого листа , тобто в оптимальній фазі розвитку . Адже всім , хто займається огірками відомо , що переросла розсада не тільки гірше приймається , але й надалі не забезпечує повноцінний урожай .

В’януті хвороби

Для багатьох господарників викликає роздратування, коли замічуть, що рослини огірків які були здоровими раптово почнуть в’янути. Спочатку вони почнуть в’янути лише в опівдні, але у ранці вихлядають здоровими. Але пізніше помирають: отримують міокарду – як один із господарників пояснював хворобу.

Вище згадані симптоми можуть бути спричиненими з різними патогенними мікроорганізмами. Такі як вертиціліум, фузарій, піреногетне в’янення, які у термінології визначені як в’януті хвороби.

Як нападають?

Зазвичай патогенні мікроорганізми заражують рослину через її корінь. Вони потрапляють у рослину за допомогою якись поранення, які можуть бути спричинені з шкідниками або інструменти культивування. Але найпоширеніша причина корінь котрий вмирає у безповітряному грунті. У системі крапельного зрошення на жаль досить часто виникає хвороба через занадтого зрошення грунту.

Як пізнати їх?

Як було вище згадано, найчастіше виявляється симптома в опівдні, коли рослини починають в’янути. Багатьох із господарників вважають, що це може статися через шкідників, невстачі води, занадто вживання добрива. Але ця хвороба має деякі особливі симптоми. Один із них, що тільки деякі рослини починають в’янути, або декілька, які ростуть біля один одного. Друге, що завдяки поливання рослини ситуація не стане кращим а погіршується. Третє, що коли мова йде про занадтого вживання добрива, або існування шкідників, рослини поступово знищуються, а щодо вищезгаданого ситуацію рослини в ранці ( у початковому стадії) безсимптомні.

У такому випадку, коли в’янення спричинено з фузаріумом або вертиціліумом, якщо поріземо стебло побачемо, що воно починає стати корияневим.

Як захищатися?

Найефективніший спосіб, це прфілактика хвороби. Для тгог слід дотримуватися декількох правил:

• Дезінфекція грунту ( Башамід 5Г, Іпам)
• Унмкнення заналтого поливання. Систему крапельного зрошення не поставте відразу коло рослини.
• Вирощування стійких сортів
• Забезпечити рихлу структуру грунту.

Якщо симптоми уже з’явилися зробіть наступне:

• Зменшити зрошенню.( На жаль багатьох із господарників діють наоборот, і через це ситуація гіршужться)
• Якщо потрібно зробіть посляблювання грунту.
• Процес сповільнюжться, якщо через зрошення добавляємо фундазол ( 1 гр/метрів)

Використовуючи живвльного розчину „Starter”, котрий багатий у фосфору, ми можемо посилювати корінь рослини.

Період розрівання

Для тих, хто вирощує огірків, цей період є найочікуванішим. Для весняних робіт завжди корисні так звані „ свіжі гроші”. Це відбувається на 3-5 тижні від насадження саджанця, котре залежить від погоди, від рівня нагріву, та від самого насадженця. Це також є критичним періодом, і через це слід звертати достатню увагу.

Не спішіть.

Генетично, ті сорти які зараз продаються на 40-50 днів від штрихування можуть давати врожай, відповідно при ідеальних умовах. Але буваєб що ми мусимо насадити таких саджанців, на яких уже ростуть маленькі огірки. З таких рослин слід забрати огірків, поки корінь не стане досить сильним щоб вирощувати врожай. Характерна помилка, що виробники цього не роблять. У такому разі верхня кінцівка огірки стане вузьким, розвиток зупиняється. У термінології таку подію називають, що рослина перейде у генеративному напрямку. Ті 1-2 огірки які на рослині якось ростуть, але інші пожовтіють. І листя не розвивають і пожовтіють. Якщо пізніше вони починають розвиватися треба розраховувати на значну втрату врожаю та доходів. Генеральний статут, що з насаджанця слід зняти перші огірки з  4 нижчого листя. Якщо розвиток рослини у нормальному стані, листя і стебло є сильними, тоді далі не треба зняти огірків. Але про кожну рослину слід окремо аналізувати. Якщо стан рослини гіршується, тоді слід зняти ошірків. І навпвки: якщо листя розвиваються швидко і густо тоді слід лишати на них досить великі огірків.

Вживання живильного розчину

Від періоду розривання значно змінюється попит живильного речовину. Точніше не лише попит живильного речовину, а більше розмір N:K, котрий потрібний до підтримки вегетативного-генеративного балансу. Оськільки врожай веде рослину до генеративного напрямку, нам слід компенсувати це розчином з надлишковим азотом. Це означає, що нам слід давати вдвічі більше азоту ніж калій.  Розмір розчини має бути 3 літрів/метрів. Наприклад, якщо у теплиці ростуть огірки на 500 метрів, тоді розмір розчини має становити 3*500=1500 літрів на день. Для відповідного розміру N:K, у 1000 літрому розчину слід поставити нітрату амонію 0,7 кг + 0,3 кг азотнокислу калійю. Якщо ще виникає проблема з мікроелементами, тоді слід використовувати 0,5 кг Фертікаре„1” + 0,5 кг нітрату амонію.

Догляд за рослинами

Оськільки період розрівання співпадає періодом інтенсивного зростання, слід звертати увагу на зеленого догляду. Слід видалити своєчасно ті частини огірків які виходять з пахви листя . У теплицях огірки вирощуються тільки на головному стеблі, на відміну від тих огірків які вирощуються на відкритому грунті, навіть коли мова йде про одне і те самий сорт. Для вирощування орірків на відкритому грунті потрібно достатньої поверхності , котрий потрібен для бокових гілкиах. У теплицях такий тип вирощування довелося б до катастрофічного джунгля. Головну стеблю иожна довести до нового розрівання з достатнім дари світла та поживних речовин. Своєчасно трева їх завести на сітку, щоб не поламалися. Оськільки корінь огірків вже  розповсюджувалися у такому мірі,що вже не рекомендується копати їх. Замість цього можна захищатися від бур’ян способом покриття чорною плівкою або витягування бур’ян. Ця лише тимчасова проблема, оськільки з часом огірки ростуть лишаючи тінь після себе, що не є корисним для розвиванням бур’ян.

Підбір сортів. На Закарпатті в теплицях вирощують партенокарпні огірки корнішонного типу. Врожай при цьому збирають в салатній фракції. Раніше в більшій мірі вирощували дрібногорбкуваті , а зараз тенденція до збільшення виробництва крупногорбкуватих гібридів так як вони найбільш придатні до консервування (Компоніст, Вокал, Кріспіна, Афіна). Дані гібриди при дотриманні вимог технології дають врожай до 30 кг/м² за сезон.

Вирощування розсади. Строки сівби та посадки залежать від типу опалення та конструкції теплиці.

Для того щоб виростити  здорову розсаду необхідно:

- висівати в стерильний субстрат, або продезінфікувати грунт зразу після посіву препаратом Превікур в  0,15%  концентрації  3-4 л\м2;

- забезпечити належне освітлення (в зимовий  період проводити досвічування 400 Вт\м²  в темну пору доби  на протязі мінімум 6 год.);

- проводити вентиляцію з метою забезпечення рослин СО2 (вуглекислим газом);

- додержувати оптимальну вологість повітря 70-80%;

- робити правильну розстановку горшечків (до змикання листків);

дотримуватися правильного температурного режиму. Див. таблицю

Посадка.

Приготування грунту. Огірки  дуже чутливі до середовища в якому перебуває коренева система тому необхідно виконати комплекс заходів:

- восени очистити теплицю від рослинних решток;

- розпушити  грунт на глибину 30 см;

- зробити промивку грунту 100-150 л води на 1 м² на протязі тижня;

- після висихання грунту внести 25-30 кг\м² перегною і змішати з  грунтом на глибину 15-20 см (можна провести і весною перед нарізанням гребенів);

- посадку здійснюють в гребені висотою 25-30 см і шириною в нижній частині 60 см;

- ефективним є мульчування гребенів чорною плівкою (утеплює грунт,не дає можливість проростати бур’янам), але проводити мульчування слід, коли мине загроза  заморозків або при обігріві теплиці;

       - перед висадкою  добре зволожують  гребені і дають можливість їм прогрітися.

Найбільш придатна для висадки молода невитягнута розсада у фазі 4-5 справжніх листків. Температура грунту на глибині залягання коренів не повинна бути меншою за 16-18˚С тепла.Висадку горшечків слід проводити так , щоб верхні краї горшечків були на рівні поверхні гребенів.

Після посадки провести  полив довкола горшечків (для більшого контакту з грунтом) водою з фосфорним добривом в концентрації 0,1%.До розчину можна додати 0,1% розчин Топсину або Фундазолу для попередження  кореневих гнилей.Густота посадки рослин залежить від періоду вирощування  (весна, літо, осінь), сорту. Такі сильнорослі гібриди як Дельпіна, Профі, Компоніст висаджують в кількості 2,5-2,8 шт.\м². Слаборослі, як Гармонія, Солінос можна висаджувати до 3 шт.\м² в весняний період.Восени можна розміщувати тільки 2 рослини\м², так як менша освітленість і затруднена вентиляція.

Полив і підживлення.

В сучасних умовах огірки вирощують переважно на крапельних системах зрошення.Через крапельну систему здійснюють і підживлення.Слід пам'ятати, що шланг крапельної системи розміщують не менше ніж 10 см від рослини і під чорною плівкою при мульчуванні.

Полив огірків з підживленням завжди здійснюють враховуючи фази розвитку. Див. табл.

дають на 500 л, при пасмурній і холодній погоді – на 300 л.

Два-три рази в тиждень слід підживлювати кальцієвою селітрою, без змішування з іншими

добривами.

У фазі плодоношення виходячи з вищеназваної технології, вносимо на 1 м.п. 4-5 гр. добрив в день при любій погоді (міняється тільки кількість води).

Потреба у воді залежить від погоди.Залежно від температури в фазі плодоношення здійснюємо

такий полив: 

*-вимірюємо в обід в тіні

За один прийом не можна поливати більше ніж 0,5 л на 1 м.п. так як вимиваються поживні речовини і виникають кореневі хвороби.

Поливати слід починаючи з 7.00 м.ч. до 16.00 м.ч. В літній період включають крапельний полив навіть до 10 разів на день.

Регулювання мікроклімату.

В теплицях важливу роль відіграють такі фактори як вологість, температура, концентрація вуглекислого газу.

Оптимальна вологість –70-80%.Особливо підвищується весною, тому необхідно поряд з обігрівом проводити вентиляцію. Літом навпаки збільшується випаровування вологи рослинами, що веде до сильного розмноження паутинного кліща та незадовільного запилення цвіту. Для усунення цього явища затінюють теплиці вапном або сіткою і проводять пароутворення розпилювачами або поливами доріжок.

Оптимальна температура – 25-27˚С вдень, 18-20˚С вночі.Влітку особливо шкодить велика температура (більше 40˚С.) тому проводять затінення.Рецепт розчину для затінення: в 20 літрах води розчинити 5 кг вапна і 0,5 кг сухого молока.

Необхідною є постійна наявність вуглекислого газу в повітрі (мін. 0,03%).Якщо немає можливості вентиляції, особливо ранньою весною то використовують вуглекислий газ із балонів.Підвищення рівня СО2 до 0,1% значно підвищує врожайність і ріст рослин.

Формування кущів огірків.

До верхнього дроту всі бічні пагони видаляємо.Залежно від сили росту осліплюємо зав'язі в перших пазухах (в слаборослих до 4 зав'язів, в сильнорослих до одної). В подальшому виділяємо тільки деформовані зав'язі і плоди. При появі перших плодів висота рослини повина бути в середньому 80-100см. Коли верхівка стебла досягне верхнього дроту, то можна пасинкувати по двох способах:

1. Перекидаємо стебло через верхній дріт і більше пасинкувань не здійснюємо

2. Перекидаємо через дріт і прищипуємо верхівку і даємо навантаження на бічні пагони

Підбір варіантів здійснюємо в залежності від сорту огірків

Захист рослин огірків

Ефективним захист буде тільки при оптимальному мікрокліматі, не загущеній посадці, при повному забезпечені поживними елементами, правильних профілактичних обробках.

Листя і стебла повині бути завжди сухими. При використані мідьвмісних препаратів і високої концентрації поливної води збільшується стійкість огірків до захворювань (листки грубішають). При обробітках листя повністю обприскують не допускаючи підтьоків на краї листків(дрібнодисперсним обприскуванням)

Таблиця захисту від хвороб

 *-проти кореневих хвороб дозують розчинами препаратів в кількості 100мл під стебло.

Таблиця захисту від шкідників

Для грунтових шкідників

Буватокс 3г/м.п або 3г/м²

Галатіон 3г/м.п або 3г/м²

Нематорін 10G (проти нематоди) внесенням в грунт 3г/м.п або 3г/м²